Guide de voyage du Ladakh: Là où le ciel semble plus proche que le sol

Leh est le genre de ville qui suscite une véritable affection. Compacte et facile à parcourir, elle s’enroule autour d’un bazar central de vendeurs d’abricots, de magasins de Randonnée de matériel, de marchands tibétains de tapis et de cafés sur le toit avec vue directement sur le palais. Le Palais de Leh — une ancienne résidence royale de neuf étages construite au XVIIe siècle, inspirée du Potala de Lhassa — domine la vieille ville À partir de un Crête au-dessus de la rue principale. En contrebas, les ruelles du vieux quartier semblent inchangées À partir de il y a un siècle.

Chaque Voyage du Ladakh commence à Leh, et pas seulement parce qu’il en est le point d’entrée. Acclimatation est essentiel. À 3 500 mètres, le corps a besoin de deux Complet Jours pour s’adapter avant toute activité physique. La plupart des voyageurs expérimentés considèrent ces Jours parmi les plus agréables de tout le Voyage — errer dans le bazar, visiter Shanti Stupa au coucher du soleil, manger Petit-déjeuner sur un toit, regarder les montagnes devenir ambrées. Leh récompense cette pause.

La route vers Nubra traverse le Khardung La Col à environ 5 350 mètres — et la descente révèle l’un des paysages les plus improbables de l’Himalaya. Un large Vallée vert de rivière se matérialise sous vous, flanqué d’immenses dunes de sable. Les chameaux bactriens — la variété à double bosse, amenés ici il y a des siècles le long de la Route de la Soie — broutent entre les dunes et la rivière. La juxtaposition des dunes désertiques, des sommets enneigés et des anciens stupas bouddhistes en un seul cadre est véritablement surréaliste.

Les principaux villages du Vallée— Diskit et Hunder — disposent d’excellentes maisons d’hôtes, d’une chaleureuse hospitalité, et le monastère de Diskit est perché de façon spectaculaire au-dessus du Vallée étage. Plus haut sur la vallée, le village de Turtuk mérite sa propre Jour. Ouvert aux visiteurs seulement en 2010, Turtuk conserve une qualité de véritable découverte. Le village est culturellement balti, les vergers d’abricots sont extraordinaires à la fin de Été, et l’architecture en bois diffère complètement À partir de partout ailleurs au Ladakh.

Aucune photographie ne rend justice à Pangong. Non pas parce que la photographie ne parvient pas à la capturer — techniquement elle le fait — mais parce que la photographie ne peut pas transmettre le silence, le vent venant de l’eau, l’improbabilité pure d’un Lac aussi bleu, aussi vaste, à cette altitude. La couleur change À partir de turquoise, saphir, puis bleu marine au cours d’un seul après-midi, alors que les nuages Col au-dessus et que le soleil bouge. Les montagnes environnantes sont dépouillées — pas de végétation, juste roche, neige, ciel et eau.

Pangong mesure 134 kilomètres de long, dont environ un tiers se trouve en Inde. Le Trajet en véhicule À partir de Leh — traversant la Chang La à 5 360 mètres — prend À propos cinq Heures et constitue lui-même l’un des grands trajets routiers himalayens. La plupart des visiteurs campent près de la Lac pour une nuit, se réveillant avant l’aube pour observer la lumière changer sur l’eau. C’est le genre d’expérience qui s’ancre dans la mémoire à jamais.

Tsomoriri et Tsokar sont la réponse du Ladakh à la question: et si Pangong n’avait aucune infrastructure touristique? Tsomoriri, à 4 522 mètres, est une zone humide désignée Ramsar — une Lac protégée d’une importance écologique extraordinaire. Des grues à cou noir, des oies à tête de barre et des grèbes huppés nichent le long de ses rives. La seule localité est le minuscule village de Korzok, dont le monastère se trouve directement au bord du lac. Une seule maison d’hôtes et quelques camps de tentes ne constituent que l’hébergement.

Tsokar, légèrement au nord de Tsomoriri, est un Lac salé — bordé de blanc, fantomatique, avec des flamants roses pataugeant dans les eaux peu profondes en Été. La route entre Leh et Tsokar traverse les plaines de Morey, un vaste plateau d’altitude qui est l’un des paysages les plus élémentaires du Ladakh — plat, large et silencieux d’une manière que les vallées ne sont jamais vraiment.

Le Vallée de l’Indus entre Leh et la confluence du Zanskar abrite la plus grande concentration de monastères bouddhistes himalayens en dehors du Tibet. Hemis — le plus grand et le plus riche du Ladakh — est caché dans un canyon et abrite de remarquables peintures thangka et des stupas en argent. Thiksey, au sommet d’une colline au-dessus de l’Indus, est souvent comparée au palais de Potala en miniature. Alchi, au bord de la rivière, conserve des fresques du XIe siècle d’une délicatesse extraordinaire qui ont survécu car le monastère était jugé trop modeste pour valoir la peine d’être détruit.

Le circuit des monastères — Shey, Thiksey, Hemis, Matho, Stakna, et ensuite Alchi ou Lamayuru — peut se faire en Jour Trajet en véhicule À partir de confortable Leh ou s’étendre sur deux Jours avec un Nuit sur place dans la vallée. Le Festival Hemis, qui a lieu en juin ou juillet, est l’un des festivals monastiques les plus dynamiques du monde himalayen — danses masquées, cors cérémoniels et faste monastique dans un cadre qui semble véritablement ancien.