Ladakh Reiseführer: Wo der Himmel näher scheint als der Boden

Leh ist die Art von Stadt, die echte Zuneigung gewinnt. Kompakt und fußgängerfreundlich gruppiert sie sich um einen zentralen Basar mit Aprikosenverkäufern, Trekking Ausrüstungsgeschäften, tibetischen Teppichhändlern und Dachcafés mit Blick direkt zum Palast. Der Leh-Palast – eine neunstöckige ehemalige königliche Residenz, die im 17. Jahrhundert nach dem Vorbild der Potala in Lhasa erbaut wurde – überragt die Altstadt Ab einem Grat oberhalb der Hauptstraße. Darunter wirken die Gassen des alten Viertels Ab vor einem Jahrhundert unverändert.

Jede Ladakh- Reise beginnt in Leh, und das nicht nur, weil es der Einstiegspunkt ist. Akklimatisierung ist unerlässlich. Auf 3.500 Metern benötigt der Körper zwei Ausgebucht Tage, um sich vor jeglicher körperlicher Aktivität zu gewöhnen. Die meisten erfahrenen Reisenden halten diese Tage für einige der schönsten der gesamten Reise – das Erkunden des Basars, der Besuch der Shanti Stupa bei Sonnenuntergang, das Essen Frühstück auf einem Dach, das Zuschauen, wie die Berge bernsteinfarben werden. Leh belohnt die Pause.

Die Straße nach Nubra überquert den Khardung La Gebirgspass auf etwa 5.350 Metern – und der Abstieg offenbart eine der unwahrscheinlichsten Landschaften im Himalaya. Ein breiter, grüner Fluss Tal unter dir materialisiert, flankiert von riesigen Sanddünen. Baktrische Kamele – die doppelt gebuckelte Sorte, die vor Jahrhunderten entlang der Seidenstraße hierher gebracht wurden – grasen zwischen den Dünen und dem Fluss. Die Gegenüberstellung von Wüstendünen, schneebedeckten Gipfeln und alten buddhistischen Stupas in einem einzigen Bild ist wirklich surreal.

Die Hauptdörfer das Tal– Diskit und Hunder – verfügen über ausgezeichnete Gästehäuser, warme Gastfreundschaft und das Diskit-Kloster, das dramatisch über dem Tal Stockwerk thront. Weiter oben auf dem Talverdient das Dorf Turtuk seine eigene Tag. Turtuk wurde erst 2010 für Besucher eröffnet und bewahrt die Qualität echter Entdeckung. Das Dorf ist Balti-Kultur, die Aprikosenplantagen sind im späten Sommeraußergewöhnlich, und die Holzarchitektur unterscheidet sich völlig Ab anderswo in Ladakh.

Kein Foto wird Pangong gerecht. Nicht, weil die Fotografie es nicht einfangen kann – technisch gesehen tut sie das –, sondern weil das Foto die Stille, den Wind vom Wasser, die schiere Unwahrscheinlichkeit eines See so blaus, so weiten Blicks auf dieser Höhe nicht vermitteln. Die Farbe wechselt Ab Türkis zu Saphir zu Marineblau im Laufe eines einzigen Nachmittags, während Wolken über ihnen Gebirgspass und die Sonne sich bewegt. Die umliegenden Berge sind kahl geworden – keine Vegetation, nur Felsen und Schnee und Himmel und Wasser.

Pangong ist 134 Kilometer lang, von denen etwa ein Drittel innerhalb Indiens liegt. Der Fahrt Ab Leh – der den Chang La auf 5.360 Metern überquert – nimmt fünf Stunden Über uns und ist selbst eine der großen Himalaya-Straßenreisen. Die meisten Besucher campen eine Nacht am See und stehen vor Sonnenaufgang auf, um das Licht auf dem Wasser verändern zu sehen. Es ist eine Art von Erfahrung, die sich dauerhaft im Gedächtnis festsetzt.

Tsomoriri und Tsokar sind Ladakhs Antwort auf die Frage: Was wäre, wenn Pangong keine touristische Infrastruktur gehabt hätte? Tsomoriri mit 4.522 Metern ist ein von Ramsar ausgewiesenes Feuchtgebiet – ein geschütztes See von außergewöhnlicher ökologischer Bedeutung. Schwarzhalskraniche, Baren-Gänse und Haubentaucher nisten an seinen Ufern. Die einzige Siedlung ist das winzige Dorf Korzok, dessen Kloster direkt am Seeufer liegt. Ein einzelnes Gästehaus und einige Zeltlager sind alles, was die Unterkunft ausmacht.

Tsokar, etwas nördlich von Tsomoriri, ist ein Salz-See – weiß umrandet, an den Rändern geisterhaft, mit Flamingos, die in den seichten Gewässern waten Sommer Die Straße zwischen Leh und Tsokar führt durch die Morey-Ebenen, ein weites Hochplateau, das eine der elementarsten Landschaften Ladakhs ist – flach, breit und still auf eine Weise, wie es die Täler nie ganz sind.

Der Indus-Tal zwischen Leh und dem Zusammenfluss mit dem Zanskar beherbergt die größte Konzentration von Himalaya-Buddhistenklöstern außerhalb Tibets. Hemis – Ladakhs größtes und wohlhabendstes – liegt verborgen in einer Schlucht und beherbergt bemerkenswerte Thangka-Gemälde und silberne Stupas. Thiksey, auf einem Hügel oberhalb des Indus, wird oft im Miniatur mit dem Potala-Palast verglichen. Alchi, unten am Fluss, bewahrt Wandgemälde aus dem 11. Jahrhundert von außergewöhnlicher Feinheit, die erhalten geblieben sind, weil das Kloster als zu bescheiden galt, um zerstört zu werden.

Der Klosterkreis – Shey, Thiksey, Hemis, Matho, Stakna und weiter nach Alchi oder Lamayuru – kann als komfortabler Tag Fahrt Ab Leh oder über zwei Tage mit einem Übernachtung im Taldurchgeführt werden. Das Hemis-Fest, das im Juni oder Juli stattfindet, ist eines der lebendigsten Klosterfeste der Himalaya-Welt – Maskentänze, zeremonielle Hörner und monastischer Pomp in einer Umgebung, die wirklich uralt wirkt.